崇明手工棉纺织技艺的16道工序是什么？

导读：" 崇明手工棉纺织技艺是中国传统的手工纺织技艺之一，有着悠久的历史和独特的工艺。下面是崇明手工棉纺织技艺的16道工序：1.种植棉花：选择适合生长的棉花品种并在合适的季节进行播种和管理。2.棉花采摘：等待棉花成熟后，手工采摘棉花，确保棉纤维的质量。3.棉纱加工：将采摘下来"

　　崇明手工棉纺织技艺是中国传统的手工纺织技艺之一，有着悠久的历史和独特的工艺。下面是崇明手工棉纺织技艺的16道工序：

　　1.种植棉花：选择适合生长的棉花品种并在合适的季节进行播种和管理。

　　2.棉花采摘：等待棉花成熟后，手工采摘棉花，确保棉纤维的质量。

　　3.棉纱加工：将采摘下来的棉花进行脱籽、破片、清洗等处理，制成棉纱。

　　4.染色准备：选择合适的染料，并进行染色准备工作，如调制染料浴、调整pH值等。

　　5.染色：将棉纱浸入染料浴中，进行染色处理，使棉纱变成想要的颜色。

　　6.染后处理：染色后的棉纱需要进行染后处理，如漂洗、定色等，以确保颜色牢固。

　　7.纺纱：将染色后的棉纱进行纺纱处理，制成纺纱线。

　　8.纱线染色：对纺纱线进行染色处理，以使纱线呈现更丰富的颜色。

　　9.织布准备：选择合适的织布机械和织布工具，准备织布所需的材料，如织布机、织布工具等。

　　10.织布：将纺纱线放入织布机中，进行织布操作，使纺纱线变成织布。

　　11.织布后处理：织布后需要进行后处理，如整理、熨烫等，以使织布更加平整、光滑。

　　12.印花准备：选择合适的印花工具和印花材料，准备印花所需的材料，如印花工具、印花材料等。

　　13.印花：将印花工具沾上印花材料，然后将其印在织布上，使织布上出现图案、花纹等。

　　14.固色处理：印花后的织布需要进行固色处理，以确保图案、花纹不会褪色。

　　15.裁剪：将织布根据需要裁剪成所需的形状和尺寸。

　　16.缝制：将裁剪好的织布进行缝制，制成成品。

　　通过以上16道工序，崇明手工棉纺织技艺成功地将棉花加工成了色彩鲜艳、质感柔软的织品，展现了中国传统工艺的精髓。

　　这些工序需要专业的技术和细致的操作，体现了手工纺织技艺的独特之处。

　　同时，这些工序也展示了中国传统工艺注重细节和质量的特点，让人们能够欣赏到独特的手工艺术品。

纺织的工艺流程是哪些?

　　纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部分。

　　纺纱工艺流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱。

　　织造工艺流程主要包括：络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理。

一、纺纱工艺流程主要设备及任务：

　　1、清棉工序：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

　　2、梳棉机：对清棉工序下机的棉卷经过刺辊、锡林盖板、道夫等工序进行。

　　分梳、除杂、混合成棉条入筒。

3、精梳工序：

精梳机：

　　1）除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

　　2）梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维。

　　3）牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

4、并条工序：

并条机：

　　1）并合：用6~8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

　　2）牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维伸直平行程度。

　　3）混合：利用并合与牵伸，根据工艺在并条机上进行棉条混合。

　　4）成条：将圈条做成成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条筒里。

5、粗纱工序：

　　粗纱机：对并条合成的熟条经过牵伸、加捻，使纱条具有一定的强力，以利于粗纱卷绕，并有助于纱条在细纱机上的退绕。

6、细纱工序：

　　细纱机：将粗纱牵伸拉细到所需细度，并加捻，形成具有一定捻度和强力的细纱并卷绕在筒管上。

二、织造工艺流程主要设备及任务：

1、络筒工序：

　　络筒机：是将捻线机上下来的管纱重新卷绕成茄衫一定形状、容量大的筒子，同时消除纱线上的杂质和疵点，从而提高后序工序的生产率。

2、整经工序：

　　整经机：按工艺设计要求，把一定根数的经纱，按规定的长度、幅宽，在一定张力的作用下平行卷绕在经轴上。

3、浆纱工序：

　　浆纱机：为了让丝的单纤维相互粘结，增加丝的断裂尘裤强度，以利于上机的顺利织造。把整好的经轴放在浆纱机上，经过吸浆，通过烘箱烘干。

4、穿经派纳简工序：

　　穿经机：将经轴上的每一根经纱根据工艺设计要求，按照一定的次序穿入综丝和钢筘，并在经纱上插放停经片，已确定织造环节一切顺利。

5、织造工序：

　　梭织机：将经轴在梭织机上通过梭子导纬纱，按工艺要求交织成坯布，并卷绕成布卷。

纺织的主要几个工序?

纺织的主要工序有：

一、清棉工序

　　1、开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；

　　2、清棉：清除原棉中的大唯岁部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

　　3、混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混合，以利棉纱质量的稳定。

　　4、成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

二、梳棉工序

　　1、分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状数山凳态。

　　2、除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。

　　3、混合：使纤维进一步充分均匀混合。

　　4、成条：制成符合要求的棉条。

三、条卷工序

　　1、并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。

　　2、成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。

四、精梳工序

　　1、除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

　　2、梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。

　　3、牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

　　4、成条：制成符合要求的棉条。

五、并条工序

　　1、并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

　　2、牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。

　　3、混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混合。

　　4、成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用。

六、粗纱工序

　　1、牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。

　　2、加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。

　　3、卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。

　　4、成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。

七、络筒工序

　　1、卷绕和成形：将管纱卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。

　　2、除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。

八、捻线工序

　　1、加捻：用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。

　　2、卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。

　　3、成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。

九、摇纱工序

　　将络好筒子的纱按规定长度摇成绞纱，便于包装，运输及工序加工等。

十、成包工序

　　将绞纱、筒子纱按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。

十一、整经工序

　　根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧薯旅密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。

十二、浆纱工序

　　经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。末浆的经纱，由于有许多毛羽露在纱的表面，因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时，纱上的毛羽就会松开、起毛，部分纤维与纱分离，最后会引起经纱断头。

十三、穿经工序

　　穿经俗称穿筘或穿头，是经纱准备工程中的最后一道工序。穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。

十四、织造工序

　　织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求，按照一定的工艺设计交织成织物。

从棉花到制成衣服共需要几道主要的工序?

摘棉→去棉籽→脱喊洞脂→纺纱,然后会有两种情况：

⑴、条染宽贺（即面纱染色）

纺纱→染色→织布→裁剪→成衣加工

⑵、匹染（即面料染色）

纺纱郑巧枯→织布→染色→裁剪→成衣加工

纺织工艺流程

　　所谓纺纱，乃是取动物或植物性纤维运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线，以便适用于织造的一种行为。

　　纺纱流程包括除杂、松解、开松、梳理、精梳、牵伸、加捻、卷绕8个步骤。

1、除杂

　　纺纱学是研究将纺织短纤维加橘销工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。

　　在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和工艺亦不同。

　　原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。

2、松解

　　将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。

　　纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。

　　纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。

3、开松

　　开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。

　　广义上说，麻的脱胶也是一种开松。

　　随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。

　　开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。

4、梳理

　　梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。

　　但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。

5、精梳

　　精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。

　　精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。

　　化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。

6、牵伸

　　把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。

　　为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。

　　但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。

7、加捻

　　加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。

8、卷绕

　　将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。

　　总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。

扩展资料：

纺纱工艺发展史

1、双手搓捻

　　大多数天然纤维，例如羊毛、棉花等等，只有几吋长，所以必须先把它们搓成长纱，然后才能织布，最先采岁祥用这个办法的，大概是西元前9000年左右生活在米索不达米亚扎格洛斯山区的居民，因为他们是最先驯服绵羊的的民族。

　　在此时，大概只须用双手搓捻，就可搓出原始的羊毛纱。后来，亚麻和棉花纤维也被用来制造纱线，使得织品的种类更为丰富。

2、手工纺纱杆圆雀游及锭子

　　从西元前7000年左右起，人类开始用燃杆（纺纱杆）和锭子纺纱。纺纱者一只手拿着上有纤维的捻杆，另一只手把纤维抽成一根松纱，绕在另一根棒或锭子顶端的凹槽裏。

　　锭子底下用扁平的石块或锭盘加重固定。

　　纺纱者把锭子像陀螺那样旋转，锭子便把松纱燃紧成纱线，然后再把纱线绕在锭子上。

　　此种方法沿用了几千年，所制造的一些纱线品质相当好。

3、纺车

　　纺车的出现对纺纱技术起了的重大的影响。

　　一般认为纺车起源于中国，是由缫丝机演变而来。

　　欧洲纺车的起源并不清楚，它们出现的年代较晚，最早记载纺车的年代约是在十四世纪左右。

　　十五世纪，在撒克逊（如今东德一部分）出现了一种经过改进的纺车，燃杆装在机器上，轮子用脚踏板操纵，这种机器可以同时纺纱和绕线，纺纱者於是可以腾出双手，减轻劳动力。

参考资料：百度百科-纺纱

谁能告诉关于纺织的工序。

纺织品的整理工序概述：一、纺织品的后整理工序：

练（Boiling）、漂（Bleach/White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（Aftertreatment/Finishedtreatment）

　　这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。

1、练、漂工序

（1）棉布的练、漂工序：

　　烧毛——→退浆——→漂白——→丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。

　　退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。

　　前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。

　　漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。

　　丝光：使织物光泽好一点，手感更消轮软一些。

　　A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。

　　要求高一点的加丝光。

　　而漂白后的布我们常称本白布。

　　B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白。

　　碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使拿郑信织物表面平整。

　　煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。

　　漂白：把织漂洗干净。

　　C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。

工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白

　　轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。

D、涤棉布的工艺同普通的棉布

　　E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。

（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白

　　洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。

　　炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。

　　漂白丛世：把织物漂洗干净。

（3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂）

（4）涤纶布：

①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同）

②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同）

　　拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。

2、染色工序

（1）染色的原理

　　A吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。

　　B渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。

　　C粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。

（2）方法：

纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）

纱线染色——色织（色织面料）

布匹染色——着色（匹染）

（3）、染料与纺材

①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶（常温染）

　　特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。

其中甲醛做促进剂

　　直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。

　　②活性染料——染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。

　　特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。

③分散染料——涤纶的专用染料

　　染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。

④阳离子染料：

A腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色

　　B涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（CDP：CanDyePolyester）。

　　⑤酸性染料：染羊毛、尼龙。

　　一般在酸性/中性条件下，对织物进行染色。

　　PH值对其影响很大。

例：如T/C深色布该如何染色？

　　先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。

　　如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。

　　若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。

3、印花工序

（1）印花按设备分类：

　　A平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。高档面料真丝绸大量采用。

B圆网印花

C滚筒印花

　　D转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案┛图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。

（2）按方法分类：

　　A染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。

B涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）

　　C防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。

　　D拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。

　　E烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。

　　F金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。

　　H转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。

　　I喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。

4、整理

1）一般性整理：

　　A手感整理：①手感硬、挺。大量对付棉、麻布

②手感软：可加柔软剂及水洗

B定型整理：①拉幅

　　②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。

　　C外观整理：①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。

②轧花用压棍去轧

③增白加增白剂

　　2）特种处理：实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。

　　A防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。

　　B阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。

　　C防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。

　　D防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。

　　E抗UV：真丝中抗UV的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中的紫外线。专用名词：UV-CUT

　　F红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。

　　G抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。

　　其它的特殊处理还有：香味处理，药味（药效）处理，营养处理，防辐射处理，树脂处理（棉织物的硬挺、真丝的防皱），洗可穿处理，反光处理，夜光处理，磨绒处理，起毛（起绒）处理等。

纺织上产品后道工序是什么

　　这个没有明确的说法，因为甚至不知道哪道是第一道哪道是第二道。

基本来说耐扮兄，服装生产的工序是这样的：

验布--裁剪--缝纫--剪线头--检验--烫整--包装缺段

　　其间有很多小工序，比如裁剪后，可能有印花昌袭绣花；缝纫中，又包括扣眼钉扣等。

　　烫整前，有的服装还有成衣水洗等。

　　如果看服装厂的细的生产工艺，供需更多，可能上袖子都算一道工艺，或加橡根，或包缝，或上口袋。